ORIGJINA JO SHUMË SEKSI E MINIFUNDIT.

Nga: Lena Burton.

Modelet me ngjyrë karamele të Mary Quant përcaktuan me kaq sukses "lukun" luhatës të viteve 60, saqë është e vështirë të besohet se stilistja i mbijetoi lulëzimit të saj për disa dekada, duke vdekur para disa ditësh në moshën 93-vjeçare, si një humbje për botën e modës, por edhe si zbulimi i fundit i revolucionit seksual që ajo mbrojti.

Quanti mbahet mend më së shumti për minifundin që ajo popullarizoi, megjithëse nuk u paraqit si shpikëse.

Rrobaqepësi francez André Courrèges e pretendoi këtë titull pasi përfshiu minifundet në një koleksion që ai tregoi në Paris në prill 1964. Por deri atëherë, Quanti i kishte veshur tashmë dhe i shiste në butikun e saj Bazaar, të cilin e hapi në lagjen boheme të Londrësn në Chelsea, në vitin 1955.

Ajo gjithmonë këmbënguli se nuk isha unë apo Courrèges që shpikëm minifundin. Ishin vajzat në rrugë që e bënë atë.

Quant ndoshta e shpiku emrin, megjithatë, makina e saj e preferuar ishte Mini Cooper.

Ndërsa minifundi ishte padyshim tronditës, ai kurrë nuk ishte menduar të ishte seksi; Glamazoni me taka, një pale sytjena push-up dhe një fund i shkurtër dhe i ngushtë është një klishe relativisht e re.

Qëllimi i minifundit nuk ishte të zhveshte këmbët e grave, por t'i çlironte ato nga fundet e gjata, çorapet, zhardhokët, rripat dhe mantelet e viteve 1950.

Siç tha Quant, një grua duhet të jetë në gjendje të vrapojë për të kapur një autobus.

Mini shoqërohej gjithmonë me të sheshta dhe jo me taka, këmbët e mbajtësit shpesh ishin të mbuluara me çizme dhe geta me ngjyra të ndezura, të cilat Quanti i merrte nga kostumet teatrale.

Me siluetat e tyre të thjeshta në linjë A dhe stilin lozonjar, pothuajse rinor - rrokullisje, harqe, pika polka, jakë Peter Pan - mini fundet e Quant dukeshin si diçka që do të gjenit në departamentin e fëmijëve.

Fuqia - dhe rreziku i minit nuk qëndronte në atë që zbuloi, por në atë që përfaqësonte: vetë rininë.

Bebi-boom-i i pasluftës kishte krijuar një tërmet të të rinjve. Nga mesi i viteve 1960, rreth 40 për qind e britanikëve ishin nën moshën 25 vjeç dhe vendet e tjera po përjetonin ndryshime të ngjashme demografike sizmike.

Pas viteve të kursimit të kohës së luftës që zgjati shumë pas armëpushimit, ekonomia e Britanisë më në fund po lulëzonte.

Meqenëse shërbimi ushtarak nuk ishte më i detyrueshëm, brezat e rinj kishin më shumë kohë dhe gjithashtu më shumë para se adoleshentët e së kaluarës.

Këto lëvizje shoqërore gjetën shprehje në modelet e çuditshme të Quantit. Kishte një kohë kur çdo vajzë nën njëzet vjeç dëshironte të dukej si një tridhjetë vjeçare e kalitur dhe e sofistikuar, shkroi Quant në autobiografinë e saj të vitit 1966.

Në fakt, ata nuk kishin zgjidhje tjetër.

Moda në fund të viteve 1950 ishte padyshim për njerëzit në të tridhjetat e tyre e lart, u ankua Barbara Hulanicki - pronare e një butiku tjetër novator në Londër, të quajtur Biba - në autobiografinë e saj.

Të vishesh me diçka të bukur në atë kohë dukej praktikisht e pamundur…

Kishte pak gjëra që ishin krijuar posaçërisht për të rinjtë.

Kjo duhet të ndryshonte. Rrobat e Quantit nuk dukeshin thjesht ndryshe, ato sfiduan idenë e modës dhe e bënë atë më individuale, të gëzueshme dhe demokratike sesa moda e lartë franceze.

Në zeitgeist anarkik, Quanti theu të gjitha rregullat, duke përdorur pëlhura formale për veshjet e rastësishme, pëlhura dimërore për stilet e verës, veshjet e meshkujve për veshjet e grave dhe elementët industrialë si vinyl, qepjet e sipërme me kontrast dhe tërheqësit me zinxhir të ekspozuar për veshjet e rrugës.

Një fustan i kuq erdhi me brekë të përputhura; Jumperi ikonë "Skinny Rib" i Quantit u frymëzua nga një veshje që një djalë 8-vjeçar e provoi për argëtim. Lufta kishte ndryshuar prioritetet e grave. Edhe pse gëzonin mundësi dhe liri të paparë, ato dëshironin kohë më të thjeshta, madje edhe në fëmijëri.

Nga risitë e shumta të Quantit, minifundi hodhi hijen më të gjatë. Ishte moda më e vetëkënaqur, më optimiste, e llojit “më shiko, a nuk është jeta e mrekullueshme”?

“Shprehte vitet gjashtëdhjetë, emancipimin e grave, pilulat dhe rock ‘n’roll-in…

Ishte fillimi i lëvizjes së grave”.

Minifundi u bë uniforma e revolucionit seksual.

Aktorja Nichelle Nichols, e cila luante rolin e shefes së komunikimit, togeres Uhura me minifund, e cila u shfaq premierë në vitin 1966, kujtoi në autobiografinë e saj se “në vitet e mëvonshme, veçanërisht kur lëvizja e grave u përhap në vitet 1970, njerëzit do të pyesnin për kostumin tim. Disave iu duk degraduese që një grua në komandë të vishej kaq seksi.

Nichols e pa këtë të habitshme.

“Përkundër asaj që shumë mund të mendojnë sot, askush nuk e shihte me të vërtetë poshtërues në atë kohë. Në fakt, minifundi ishte një simbol i çlirimit seksual”.

Ashtu si Coco Chanel, Quanti projektoi për veten e saj dhe ajo ishte reklama e saj më e mirë. Një profesioniste e re, kokëfortë me një Vidal Sassoon me pesë pika, ajo përmblodhi markën e saj personale të feminizmit duke e përshkruar modën si "një mjet për konkurrencë në jetën jashtë shtëpisë".

Quanti studioiart, por në vend që të ndiqte një karrierë mësuesie siç synonin prindërit e saj, ajo hapi Bazaar-in me synimin për të shitur dizajne veshjesh të njerëzve të tjerë.

Por ajo u zhgënjye me opsionet e disponueshme dhe filloi të merrte mësime qepjeje gjatë natës, në mënyrë që të mund të bënte mallrat e saj.

Ndërsa rrobaqepësit francezë si Courrèges dhe Yves Saint Laurent përdoreshin në butikë si sinonim i gatishmërisë për t'u veshur, kultura e butikut britanik ishte më afër modës së shpejtë të sotme.

Inventari i Bazar-it po rimbushej vazhdimisht thjesht sepse rrobat po shiteshin aq shpejt sa mund t'i bënte Quanti.

Fundi i vogël pati disa kritikë të dukshëm. Chanel e urrente atë; po ashtu edhe Cecil Beaton dhe Norman Hartnell, rrobaqepësi i Mbretëreshës Elizabeth II.

Deri në vitin 1970 edhe Quanti kishte përqafuar fundin maxi, i cili tërhiqte dashurinë e saj për stilet viktoriane dhe Eduardiane.

Ajo vizitonte rregullisht galeritë historike të modës në Muzeun Victoria dhe Albert.

Fansat e saj u rritën, u rritën më shumë se sason dhe filluan të vishnin një "london look" të ri, më me këmbë në tokë: funde me pëlhura romantike me lule nga stilistë si Bill Gibb, Ossie Clark, Jean Muir dhe Laura Ashley. Por minifundi nuk u largua kurrë dhe vazhdon të shërbejë si barometër i zakoneve sociale dhe seksuale. Ashtu si fansat e tij, marka tregtare e Quantit kishte këmbë.